Рассада помидор и как ее вырастить.

Немало садоводов, привыкших покупать выращенную, закалённую рассаду овощных растений, предназначенную к посадке. Но огородники со стажем делают это сами. Если знать совсем немного нюансов, можно без труда вырастить рассаду помидор в домашних условиях. Что мешает попытаться?

Найдём ответы на несколько волнующих вопросов, раскроем простые секреты, после чего, вы легко будите справляться с задачей, но сначала нужно выяснить, какие же существуют лучшие способы посадки рассады помидор.

На начальном этапе оценим реальные возможности. Чтобы заниматься выращиванием овощей, помидор в частности, в тепличных условиях с надлежащим подогревом, нужно потратиться. Если есть не уверенность в собственных силах на данном поприще, такой эксперимент экономически рискован. В связи с этим, рекомендуется начать с простых конфигураций, например, весенние плёночные теплицы. Рассмотрим несколько вариантов. Но в любом случае, необходимо выдерживать нужные условия для ростков, а это — температура воздуха и почвы, вентиляцию, влажность. Излишнее тепло для помидоров не благоприятно, и гораздо опаснее чем для огурчиков.

Агрономами всё чаще наблюдается инфицирование молодых ростков, растущих в открытом грунте, фитофторой. Чтобы избежать заражения, ими предлагается использовать плёночную теплицу, как способ укрытия от возбудителей, патогенных микроорганизмов и попадания дождевых вод. Имеет смысл высаживать рассаду в плёночное сооружение, при этом оставлять её там на весь вегетативный период. Лучше использовать высокорослые индетерминатные и детерминантные сорта помидор.

Выбор времени посадки рассады зависит только от материала, которым обшита Ваша тепличка.  В строениях, остеклённых либо покрытых с помощью современных высоко технологичных материалов, с использованием отопления, рассаду высаживают в январе, получая результат в апреле. В простеньких, плёночных, но отапливаемых теплицах — посадка происходит в марте, плодоношение возможно в начале мая. В полиэтиленовых теплицах, где нет отопления есть смысл приступить к посадке в апреле, при этом получить первые плоды можно в июне.

ПОСАДИМ РОСТКИ ПРАВИЛЬНО

Чтобы получить отличный урожай, нужен подготовленный грунт. Необходимо начать с удобрения. На каждый метр квадратный земли нужно подмешать сорок килограмм перегноя, торфа, суперфосфата грамм сто, пятьдесят грамм сульфата калия, а во время весенней обработки земли добавить ещё по двадцать грамм аммиачной селитры. Для оптимизации свойств грунта, он ежегодно дополняется сечкой соломы размером по три сантиметра, опилками древесины третьей частью от общего объёма пахотного слоя. Подсыпка органического удобрения провоцирует бурную активность микрофлоры, в результате субстрат объединяется с азотом. Для компенсации потребления азота микроорганизмами нужно дополнительно подсыпать на каждую тонну соломы по десять килограмм азота.

Помидоры, в отличии от огурцов резко негативно реагируют на обильное количество органического удобрения, в результате развивается только овощная масса в ущерб генеративным органам. Если перед посадкой помидор в теплице росли огурцы, подсыпать навоз больше не нужно.

Подготовка семян вполне стандартна. Семена протравливаются в слабом растворе соляной кислоты, после промываются в проточной воде. Многие аграрии рекомендуют закаливать семена, перед посадкой хранить их в холодильнике около двух суток. В этом есть смысл, но больший смысл имеет закаливание самой рассады перед высадкой в почву.

Получения первых помидорчиков связано с возрастом самой рассады, так у 55 дневных растений посев осуществляется 10-20 февраля, а плодоношение начинается через 55-60 дней после высадки. Если речь идёт о Лесостепной зоне, то урожай получим 15-20 июня. И таким образом можно рассчитать по аналогии.

Следующий важный аспект – это пикировка рассады помидор. После формирования второго полноценного листа (возраст – 18 дней) сеянцы пикируют в горшки со смесью 1 часть дерновой земли 8 частей перегноя и 5% песка. Рекомендуется размещать сеянец на площади 10 на 10.  Удобно использовать горшки или контейнеры диаметром 14 см и высотой 10 см.

Для выращивания 50 дневной рассады от посева до всходов необходимо выдержать температуру 23-25 градусов, в течении 4-7 дней после возникновения всходов рассаду закаливают при 12 – 15 градусов днём и 7-8 ночью. Далее поддерживается температура на уровне 20 -25 градусов днём и 12-13 ночью.

Когда нашей рассаде уже 65 – 80, то температура воздуха ночью должна сохраняться не выше 10 градусов – это до начала цветения, а в период цветения 12 – 13. Чтобы правильно вырастить рассаду помидор, температура почвы должна быть на пару градусов ниже, чем температура воздуха.

Рассада благоприятно развивается если получает достаточно фосфорно — калийного питания. Подходящее время для первой подкормки – это момент после проведения первой пикировки.

Необходимо развести раствор:

•          аммиачная селитра – 3-5 г;
•          суперфосфат – 15-20 г;
•          серно – кислый калий – 10 л воды на 1 м кв.

Для последующих подкормок нужно сократить количество селитры и суперфосфата вдвое.

Влажность воздуха в помещении теплицы не должна превышать 60%, в противном случае повышенная влажность грозит заражением инфекционными или грибковыми заболеваниями. Для избегания появления чрезмерной влаги, необходимо регулярно проветривать теплицу. В пластиковых ёмкостях влага из почвы испаряется быстрее чем из торфяных, например, поэтому нельзя допускать полного пересыхания почвы. В солнечные дни рассаду необходимо поливать регулярно по мере просыхания. Перед тем, как высадить рассаду обильно поливают, чтобы избежать травм корневой системы растения, после — обязательно подкармливают.

ВЫСАДКА РАССАДЫ ПОМИДОР

Проводить посадку рассады помидоров в теплицу под плёнкой без дополнительного обогрева можно, когда средняя температура воздуха не опускается ниже 5 градусов в сутки, а утренняя температура почвы в самой теплице не ниже 12 градусов. В районах Полесья — это вторая декада апреля, в Лесостепи на декаду раньше, а в Степной части или Крыму – третья декада марта.

Опоздание в высадке на неделю грозит потерей урожая на 1,5 – 2кг с каждого ростка. Высаживать ростки в обогреваемую теплицу рекомендуется в:

•      Полесье – 3 декада марта;
•      Лесостепь – конец 2 начало 3 декады марта;
•      Степь – начало марта.

Площадь питания растения зависит от количества листьев на кусте, и формы самого куста. Если говорить о сортах томатов Богун F1, КДС -1, КДС 5 F1, и другие распространённые гибридные сорта, то лучше придерживаться схемы 80 – 70 на 30 см. В обогреваемых теплицах использовать большую площадь питания, а в не обогреваемых – меньшую. Примерно через 10 дней рассаду необходимо подвязать. Если куст повязан на высоте двух метров, то в течении пяти следующих месяцев образуется до 12 кистей. Примерно за месяц до конца урожая верхушку.

Детерминантные гибриды формируют в зависимости от ориентировочного момента начала получения плодов – один стебель до естественного ограничения роста либо в один стебелёк, оставляя пару пасынков и одну кисть, так же можно формировать стебель, прищипывая над 4-5 метровым соцветием с переводом плодоношения на боковые побеги.

Можно высаживать белее густо рассаду, например, 7-10 растений на один квадратный метр. По указанной схеме можно разместить растение в не обогреваемой теплице с периодом созревания плодов два месяца и при использовании супердетерминантных гибридов или ранних сортов открытого грунта. Потребуется шпалера высотой 30-40 метров.

Правильное пасынкование – процесс, требующий особого внимания. Пасынки подлежат удалению на стадии образования, когда их величина не превышает 3-5 см. Как часто нужно удалять пасынки зависит от того насколько развито растение и от погодных условий. Если погода преимущественно пасмурная, то пасынки растут быстрее.

Высокой результативности можно достичь если через 50 – 60 дней после высадки рассады масса плодов в 1,5 – 2 раза превышаем массу листьев. Для достижения высоко эффективного фотосинтеза нужно внимательно следить за микроклиматом, поливом и питанием растения.

Благоприятная температура воздуха для томата в ясную погоду 22-26 градусов, в пасмурную погоду на пару градусов ниже, а ночью 16-18. При этом температура почвы менее важна для достижения максимального результата. Поэтому, не рекомендуется в теплицах использовать систему обогрева почвы отдельно от обогрева температуры воздуха. При преимущественном подогреве почвы увеличивается уровень влаги в воздухе при этом растение поражается бурой пятнистостью. Уровень влажности не выше 60% — есть оптимальным.

Для томата сложнее, чем для огурца создать нормальные условия, ведь плёночное покрытие способствует высокой влажности. Тут нужно уделять особое внимание правильному вентилированию воздуха, либо просто проветривать регулярно. Необходимо обеспечивать как верхнюю, так и боковую вентиляцию. Особенно влажно в теплице в пасмурную погоду, эта среда хороша для распространения грибковых и иных заболеваний.

Для улучшения воздухообмена, в начале появления плодов у растения срезают листья, 2-3 штуки в неделю, располагающиеся ниже первой кисти. Лучше делать эту процедуру утром, после рекомендуется произвести интенсивное проветривание. Поливать томаты лучше редко, но обильно, приблизительно 15 – 20 литров на один квадратный метр. Влажность приемлемо поддерживать на уровне 70%. Если почва пересыхает, это может привести к опаданию цветения, что приводит к потере урожая. Особенность полива томата, заключается том, что увлажнять необходимо только почву, оставляя сухим растение и воздух вокруг. Тут очень пригодится система капельного полива, полив по бороздкам или подпочвенное орошение. В таких случаях после полива борозды целесообразно засыпать сухой почвой. Температура воды не должна быть ниже 20 градусов.

Каждые две недели томаты нужно подкармливать минеральными удобрениями, на метр квадратный используют 15 грамм аммиачной селитры, 50 грамм суперфосфата, 10 грамм сульфата калия, растворяя всё вышеперечисленное в 10 литрах воды. Для последующих подкормок дозы аммиачной селитры и суперфосфата повышают до 40 грамм, а сульфата калия 30 грамм на один метр квадратный.

Почву в теплицах желательно мульчировать. О пользе мульчирования мы уже рассказывали в наших статьях. Мульча позволит защитить растение от пересыхания, уменьшить засорённость, исключить рыхление, утеплить корни. Мульча – прекрасная подстилка для плодов. Так же мульча является обогатителем почвы кислородом.

Следует обратить внимание и на освещённость, недостаточная освещённость затрудняет опыление, приводит к тому что и на первой и даже на второй кистях могут отсутствовать плоды. В этом случае, рекомендуется придерживаться оптимальной влажности, встряхивать растение и не в коем случае не применять стимуляторы. После опыления для прорастания пыльцы целесообразно временно повысить влажность.

«ПОМОЩНИКИ» РОСТКОВ

Так называемые стимуляторы роста применяются для увеличения количества образования завязи. Сверхранние сорта, которые выросли с использованием стимуляторов роста, можно узнать по их торчащему носику. Внутри такие плоды, часто с недоразвитыми семенами желтоватого цвета. Эти некрасивые помидорки пострадавшие от применения биологически активных веществ, особенно при плохом освещении, во время дефицита фитогормонов, и конечно, для скорого их созревания. Такие плоды отличаются высокой канцерогенностью, что способствует развитию различных заболеваний в человеческом организме.

Препарат 2,4 Д дихлорфеноксиуксусная кислота может быть ядом и помощником, всё зависит от дозы применения. В маленьких количествах подобно природному фитогормону, притягивает питательные вещества к завязи, способствует её росту, но без созревания семечек. Но использование в больших количествах, является гербицидом на посевах однодольных злаковых культур, уничтожающим многие однолетние сорняки. С каждым годом возникают много различных подобных препаратов, однако их безопасность весьма сомнительна.